一切的峰頂
高爺 103,05,30
這篇文章很棒，年輕醫師去吉力馬札羅山（史瓦希利語Kilimanjaro，意為燦爛發光的山），文字很有溫度，昨天刊出「上」，今天刊出「下」，兩天刊完。
多數人在四千公尺以下攀登沒甚麼感覺，上升到了五千公尺，似乎也沒啥明顯問題，超過五千公尺，氣壓漸漸低於平地的一半，各種惱人的症狀次第出現――頭暈、噁心、氣喘、沒力、頭腦昏亂、好像酒醉一般……，其實這就是高山症的前期症狀，體力與精神大打折扣，但腳下仍然奮力往上，山頂就在那兒，我還在山腰這兒。
刺骨的寒風最可怕，風速很大時，能鑽進每顆扣子的間隙，甚至穿過圍巾、中空纖維、拉鍊、魔鬼氈與層層禦寒服裝，只覺得全身皮膚迅速冰凍，意志很快磨耗怠盡，心中直想：「這情況我還能撐多久？」。
喘……喘……，體力持續付出，掙扎著繼續踏出下一步，異國陌生的壯麗景觀炫目著，心中恐懼也一步步升高……。
我說的是我的經歷，那次我才走到
吉力馬札羅山海拔
作者其實將辛苦描述的很清楚，只是文字優美，遮蓋了部份現象，隱藏了部份感受。就像士兵在戰場的艱辛和恐懼，拍電影寫小說也只能敘述一小部分。
OB的視野，是該望向海外登山了。
【聯合報╱殷小夢】2014.05.29
我倒在濕透的帳篷裡，彷彿氣力完全被大地給吸收殆盡，明明已經無法動彈了，身體卻不由自主的打顫起來……才第一天耶，大家都說輕鬆寫意的熱身日，怎麼會這麼狼狽？……
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當我意識到自己在做什麼的時候，我已經跪了下來。 圖／殷小夢提供
當我意識到自己在做什麼的時候，我已經跪了下來。遙遠的雲海上方，一道又一道朦朧的橙紅色光芒在我眼前不斷擴大、拓展，逐漸融合成一個我熟悉的圓。我閉起眼睛，感受那微弱的溫暖將我慢慢包裹起來；幾乎無法再移動半吋的身體裡，有什麼似乎永遠的崩解失去了，卻又有些什麼，緩慢的開始了新生。
風之谷的納烏西卡，她從那片金色草原甦醒的瞬間，我想此刻的我是懂的。
嚮導Ｊ與其他的黑人朋友笑嘻嘻地看著我，「恭喜你，堅持下來了。」他們快樂地按壓我的單眼相機快門，既不喘，手亦不抖，像個拿到新玩具的大孩子。Ｊ看我一時似乎起不了身，跨出一大步伸手便要扶我；我搖搖頭，仰天長嘯，他們緊張得開始比手畫腳，吐出一連串參雜史瓦希利語的英文。我覺得意識又快要離我而去了，但我還是從那片段的字句中，辨認出他們想告訴我的事。
他們說，這裡已是一切的峰頂，我們準備下山了。
我知道。
1
我知道自己很少選擇安逸的旅程，但這是我第一次明白，反覆的絕望可以令人貼近真正的孤獨，那是高鐵全線停駛，一個人在高速公路狂飆160開往機場的時刻；是肯亞航空在曼谷誤點16小時，奔跑在各大櫃台間更換航班的時刻。那樣的孤獨令人失去時間感，失去方向感，失去睡眠時作夢的能力。當我真正甦醒過來，飛機已經來到了坦尚尼亞的上空。
「各位旅客您好，請繫好您的安全帶，我們即將開始下降。」機長用一種很愉悅的聲音宣布著，「另外請坐在窗邊的旅客將窗戶打開，非洲最高峰吉力馬札羅山，即將出現在各位的眼前。」
當機身猛然下降，發覺自己胸口開始有種明顯的緊縮感，但也知道真正讓心跳加速的，是窗外那片雲海之上，那座宛如拉普達的空島。 圖／殷小夢提供
機身猛然下降，我發覺自己胸口開始有種明顯的緊縮感，但我知道真正讓我心跳加速的，是窗外那片雲海之上，那座宛如拉普達的空島。吉力馬札羅山（Mt. Kilimanjaro），世界七頂峰之一，非洲的屋脊，這也許是整個非洲大陸上，我最熟悉的名字了。高中月考時看到非洲之巔知道要選它，過去在肯亞旅行時總要在冷冽的清晨早起，也只為一睹它在雲霧包圍前的全貌。攀登吉力馬札羅山一直都是一種近乎夢境的想望，而當飛機終於不平穩地著陸在塵土飛揚的跑道上，我知道，關於夢境的那一部分已然結束。機艙打開之後，我邁向峰頂的朝聖之路也將正式展開。
2
我打開餐盒，拿起一塊被烤得焦黑的雞翅咬下，韌度像是平時我們從便當盒上取下來的橡皮筋，我嚼到臉側的關節都發痠了，才勉強將它吞下。一個當地的嚮導在旁邊的木桌鋪好餐巾與刀叉，他仔細地將餐具擦得銀亮的姿態告訴我，這是一個豪華的歐美登山團。我聞到空氣裡的義大利麵肉醬香，覺得手裡的橡皮筋似乎越來越難下嚥了。
收拾情緒，起登。第一天綠意盎然的林道，讓我有種回到台灣郊山散步的錯覺。溫暖而濕潤的空氣，被落葉林裁切成銀箔的光影，如果不是頭頂行囊的黑人挑夫大隊不斷與我擦身而過，我真的以為我又走回了兒時最常踏青的陽明山步道。我大概很難忘記，無論與誰一起遠足，不變的都是疲憊時眾人共同走音的合唱；抵不抵達似乎永遠不是個問題，因為當所有人都想不出要唱什麼的時候，終點多半也不遠了。
所有擦肩而過的挑夫，都竭力與肩上和頭頂的龐大負重抗戰著。 圖／殷小夢提供
不過並行沒有多久後我便知道，這應該不會是一段太熱鬧的旅程。所有擦肩而過的挑夫們，大多竭力與肩上和頭頂的龐大負重抗戰著，我實在不想因為聊天而干擾他們厚重的吐納；而我的嚮導Ｊ，似乎在與我聊天的前10分鐘便用盡了所有他熟悉的英語詞彙；已經登山10年，一路從挑夫苦力做上來的他，似乎早已明白一切溝通的核心，只需環繞在數字與單位。
於是我們就這樣安靜地在遙長的林道緩慢爬升，彼此保持著一個不需要交談也不會太尷尬的距離；Ｊ偶爾會回過頭來看看我是否跟上，然後微笑的說：「Pole, pole!」那在史瓦希利語的意思是慢慢來，慢慢走的意思，而大部分的時刻我同樣微笑不答。我知道，Ｊ不是真的要我走慢一點，而是想在這沉默的林道裡，用最簡單的語言跟我保持著連結。
這樣近乎寂靜的連結，暗示著我不要忘記，這仍是一段屬於我自己的，獨攀的旅程。
3
我倒在濕透的帳篷裡，彷彿氣力完全被大地給吸收殆盡，明明已經無法動彈了，身體卻不由自主的打顫起來。我轉動眼睛，試圖尋找過夜用的睡袋，卻無情地看著雨水從帳篷的側邊滲滴下來。
才第一天耶，大家都說輕鬆寫意的熱身日，怎麼會這麼狼狽？
剛剛在檢查哨，同樣是獨攀的瑞士女生說，我們運氣好像不太好。「雨季早了一個禮拜來，」她似乎剛剛從上一段顫抖中恢復，向我伸出左手腕的錶。「你看，剩下五度了。」
嚴格來說，五度在登山的過程中並不是個問題，問題是令人措手不及的大雨像倒水般沒有止盡地傾洩下來。恨不得把眼鏡換成蛙鏡的我，幾乎是在沒有視野的情況下走完了最後一哩回到檢查哨的山路。當我頹坐在木桌前發抖登錄自己的名字，啟程前那種無比壯闊的心情似乎也隨著大雨被洗刷得一乾二淨。
這場雨，下了三天。
第三天的午後，我們在雨霧中走的第四小時，落石般的爆裂聲響忽然在四周擴散開來，我覺得擊中四肢的雨水變得又重又痛，前方原本光禿禿的山崖，竟然在短短一瞬間成為雪白。我與Ｊ不由自主地奔跑，但一切都來不及了，冰雹無情地落在我們的身體與臉上，我感覺到自己的體溫跟氣溫越來越接近。忽然右側的山壁有個凹進去的黑色洞口，我想也沒想，直接把身體塞了進去。
冰雹很快的結束，綿延不絕的冷雨取而代之。我與Ｊ拿出午餐就地啃食（其實又是乾硬的雞翅與麵包），不久後就發現自己原來躲入了一個老鼠洞裡；牠們有的成群，有的獨行，目標皆是我們扔在一旁的半開背包。我羨慕這群老鼠能在這種環境下存活的本能，以及牠們身上看起來無比溫暖的厚毛；而依賴各種裝備才能在此存活的人類，現下唯一能做的，是祈禱。
雨，始終沒有停下來。
4
攀登吉力馬札羅山的日子，我奇蹟似地不需要鬧鐘便可每日早起，其精準的程度，讓平時需要兩個鬧鐘以上才能下床的我感到相當困惑。一直到了第四天的早晨我才明白，也許，那是一種與生俱來的向光性。
每個寒風刺骨的清晨，我拉開帳門後的第一件事情，便是尋找陽光的源頭。因為我知道，太陽探出頭的地方，往往就是吉力馬札羅山峰坐落之處；而沿著光影追蹤到營地的另一頭，大片的雲海與山嵐就像隨著強風與晨光流動，一部遼闊的電影就這樣開場了。這是早起的登山者才能目睹的展望，我喜歡一邊伸展自己的身體，一邊等待陽光完全灑落營地的那一刻到來；來自各國的登山者陸陸續續鑽出帳篷，我看著他們本能似的轉過身體面向陽光，然後在吉力馬札羅山的壯美之下完全定身，宛如一朵朵巨大的向日葵。
接連幾天的大雨似乎更強化了眾人向光的本能。嚮導與挑夫們機靈地把握這也許是整日少數陽光普照的時刻，盡可能地把所有裝備與衣物攤曬在地上，原本光禿禿的石塊上頓時成為了各國登山衣裝的天然展場：法國的AIGLE、美國的The North Face、加拿大的Arc’Teryx……，他們盡可能的占據任何有光的地方，讓自己被烘乾烤暖，因為再過不久，他們又將保護著他們的主人抵禦更多未知的風雨和凍寒。
當所有行囊終於上裝啟程，我們依然向著有光的地方走去；那是聖山的指向，路遙的盡頭，而我們始終相信，在所有疲憊的腳印最後交會之處，會看見最最溫暖的光芒。
【聯合報╱殷小夢】2014.05.30
溫柔的夕光像是琥珀般緩緩地包裹了吉力馬札羅山，包裹了雲海，也包裹了崖邊的我－我多麼希望那是真的琥珀，能夠封存時間，封存這只屬於我與天地間的魔幻時刻……
5
抵達Barafu營地的時候，山間的雲霧欲散未散，吉力馬札羅山的大半邊都被包覆在內，我想所謂古詩中的雲深不知處，大概便是如此了。走過這條線的前輩們都說，Barafu營地是整段路程中，拍攝吉力馬札羅山全景的最佳位置；不過我來到帳篷前的第一個念頭，便是將鞋子一踢、身體一栽，倒進去睡死到被嚮導再次叫醒；畢竟明日攻頂的起登時間，可是今夜的凌晨11點鐘啊！
然而一個夢境結束以前，我就在一種宛若神諭的召喚中醒來了。
溫柔的夕光像是琥珀般緩緩地包裹了吉力馬札羅山。 圖／殷小夢攝影
身體的第一感覺，是巨大的溫暖，像游泳後走入木質的巨大烤箱，汗水從頸間與後背緩緩滲出，精神上卻無法從夢中甦醒；然後是黑暗中的光，巨大的強光，崩解成千萬色彩又重新融合，在最後的一道白光中，我睜開了眼睛。一道陽光穿過薄薄的內外帳，直射我的眼眶。
抓起身邊的單眼相機，我直覺的衝出帳篷並往上攀爬，頭頂是我登山以來從未見過的湛藍。吉力馬札羅山前的雲靄已經完全散開，清晰的崩壁與冰川在陽光下反射出迷人的光澤。我一個人站在崖邊的平台，雙腳卻不由自主地往前走去。所有感官都被重新開啟，呼吸粗重，碎石在足下翻動，原來在寂靜之中仍然有這麼多的喧囂，是我以前從來沒有發現的。
「小心！」一聲大吼把我從失神中喚醒；我低頭一看，原來自己距離萬丈深淵，只剩下一步之遙。我在震撼中退了數步，沿著石塊慢慢坐下，掏出背袋裡的相機調整焦距。隨著陽光的仰角越來越低，雲與山的光影也不斷更迭。天空的各種色彩像拼布般交錯互染，有時是金箔，有時是火焰；我站起來瘋狂的按壓快門，卻發現再怎樣寬闊的廣角端也無法捕捉這震撼的景色。
溫柔的夕光像是琥珀般緩緩地包裹了吉力馬札羅山，包裹了雲海，也包裹了崖邊的我──我多麼希望那是真的琥珀，能夠封存時間，封存這只屬於我與天地間的魔幻時刻。
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第三次睜開眼睛時，原本強烈晃動帳篷的冷風從腳底直灌進來，Ｊ拿起藍色的保溫瓶與一包消化餅蹲在帳門口，外頭的星光閃亮得像天文台裡的立體電影。
「這個，早餐。」Ｊ神采奕奕地宣布，似乎想告訴我他剛剛根本沒有睡過。「吃完開始爬山，不用背大背包，對，pole pole，完全不需要擔心，我一定會把你弄上去，一定，一定。」
我啜飲著熱騰騰的奶茶，沒有說話，努力掩飾著我心裡的忐忑。
要在日出之前上升一千多公尺本身就是個不小的挑戰，
清晨三點一刻，連續陡上的第三個小時，我明顯感覺每次深呼吸所能支撐的步伐越來越少，臉部因為冰凍的強風而逐漸失去知覺，越來越無力的大小腿肌甚至常常無法抵抗不斷增加的坡度，屢屢在鬆軟的沙坡上踩兩步下滑一步。一陣大風襲來，我只感到腳下一滑，整個人瞬間向下掉落了2～
地上怎麼會有星星？
我回了回神，才知道那不是星星，而是位於山腳下的摩西鎮（Moshi town），少數僅存的燈火在微霧中搖曳明滅，成了我誤識的一團星雲。Ｊ抓住我的肩膀，把我從沙地中拉起，我才發現除了摩西鎮之外，點點星光其實早就閃耀著整條登頂的山道：那是一張由攀登者頂上頭燈所構築的星圖，時而聚散，時而排列成串；每一顆星星都有一個攻頂的願望，而吉力馬札羅的峰頂是引力的中心，所有星軌在太陽升起之時，都將那裡再次匯集。
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身體不對稱地飄浮，開始移動，兩旁朦朧的景色緩慢地後退著。是作夢嗎？我轉動已經有些僵直的脖子，Ｊ從左側撐住我，氣喘吁吁地向前走。「幾乎到了，我的兄弟，我們幾乎在那裡了。」我訝異自己的雙腳在快要失去意識的情況下，居然還能機械性的反覆向前跨步，自己右手的登山杖更是屢屢走在雙腳之前。是身體的渴望，還是不想倒下的意志，我已經無法分辨清楚了。
但我還能走。努力睜大雙眼，微光中已經可以看見兩側壯美的冰川了。據說自從上個世紀以來，這裡的冰川已經縮減了近75%，但我仍然無法自已地放慢腳步，為了自己站在祂身前的渺小而深深震撼著。幾乎要忘記了自己距離峰頂只有數步之遙，直到冰川前的石頭漸漸被染上了金黃，我才赫然轉過頭來。
是日出。
努力睜大雙眼，微光中已經可以看見兩側壯美的冰川了。 圖／殷小夢攝影
我掙脫了Ｊ的牽引，小跑步向前衝刺，胸膛在連續的劇烈喘氣中幾乎要炸裂開來。峰頂綠色的告示牌在眼前逐漸擴大，我聽見其他登頂者的歡呼。幾個其他隊的嚮導走上前來迎接我，大力拍著我的肩膀說恭喜，引導我走向標高
接下來發生的事情，你們都已經知道了。
Ｊ還是上前把我拉了起來。峰頂的人潮又更多了，美國的情侶激動地抱起彼此，法國團的大叔們像孩子般開懷推擠著要拍團體照；我看到了第一天遇見的瑞士女孩，她閉上了眼睛，彷彿深深睡去般完全無視山頂猛烈的寒風。也許是前幾天大家都從狂風暴雨中歷劫歸來，站上峰頂的人們似乎都進入了一種精神上的解放。海明威在The Snow of Kilimanjaro中的描述：「吉力馬札羅是一個被白雪覆蓋的山，
再怎樣頻頻回望，我終究還是要下山的。抖一抖身上的寒氣，抬起頭，登頂以後要走的，仍是一條陽光鋪滿的路；足下薄薄的結霜，讓踏在土地上的每一步都那樣不真實，我的吉力馬札羅山之旅，就這樣結束了？
沒有，還沒有結束。峰頂永遠只是另一條路的開頭，而我還繼續向前走著，這比什麼都還重要。
http://udn.com/NEWS/READING/X5/8706578.shtml
http://udn.com/NEWS/READING/X5/8709190.shtml
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